Le Stollen est le plus vieux gâteau de Noël d'Allemagne : on le trouve à Dresde dès le XVᵉ siècle, sous la forme d'un pain de carême, sans beurre ni lait, jusqu'à ce que le prince-électeur de Saxe obtienne du pape, en 1491, le droit d'y mettre du beurre. Sa forme, un pain ovale plié avec une bosse, représenterait l'enfant emmailloté ; son manteau de sucre glace, les langes. Il se vend au poids sur les marchés de Noël, et chaque famille saxonne a sa recette et son rapport de beurre.La veille : 200 g de raisins secs, 50 g d'écorce d'orange confite et 50 g d'écorce de citron confite en petits dés, 80 g d'amandes effilées ou hachées, macérés dans 6 cl de rhum ambré, couverts, une nuit.La pâte : 500 g de farine T45, 20 g de levure fraîche délayée dans 15 cl de lait tiède avec une cuillère de sucre, 15 minutes ; 80 g de sucre, 1 œuf, une cuillère à café de sel, le zeste d'un citron, une cuillère à café de cardamome moulue, une pincée de muscade et de cannelle ; pétris 10 minutes ; 200 g de beurre mou incorporé en morceaux, pétri encore 5 minutes ; les fruits macérés et égouttés incorporés à la main, sans déchirer la pâte ; 1 heure 30 de levée couverte, jusqu'au doublement. Un boudin de 200 g de pâte d'amande roulé sur 25 cm.Le façonnage : la pâte dégazée, étalée en ovale de 30 sur 20 cm, le boudin de pâte d'amande posé un peu à côté du centre dans la longueur, la pâte pliée en deux par-dessus, le bord supérieur ne rejoignant pas tout à fait le bord inférieur, le pli marqué du tranchant de la main pour faire la bosse ; sur une plaque, 45 minutes de seconde levée. Au four à 170 °C, 55 à 60 minutes, couvert d'une feuille d'aluminium après 30 minutes, jusqu'à ce qu'il sonne creux et qu'une sonde donne 92 °C au cœur.La finition : encore brûlant, badigeonné de 80 g de beurre fondu au pinceau, en trois passages, jusqu'à ce qu'il boive tout ; puis roulé dans 60 g de sucre semoule, et une fois froid enneigé de 60 g de sucre glace tamisé, en couche épaisse. Enveloppé dans un papier sulfurisé et un linge, ou dans de l'aluminium, 2 semaines au frais et au sec avant d'être coupé. Le service : en tranches fines, au goûter de l'Avent, avec un thé ou un vin doux. Les variantes : le Mandelstollen, sans raisins, à l'amande seule ; le Mohnstollen, au pavot ; le Quarkstollen, au fromage blanc, sans levure, plus rapide ; et le Stollen aux noix et aux figues, à la façon des boulangers de Nuremberg.

Le panettone est né à Milan, et la légende dit qu'un marmiton nommé Toni sauva le dessert de Noël de Ludovic Sforza avec un pain enrichi : le pan de Toni. La vérité est plus simple, c'est le pain de fête milanais, enrichi de tout ce qu'on avait de précieux, beurre, œufs, raisins, cédrat, et devenu au XXᵉ siècle l'industrie qu'on connaît. Le faire chez soi demande du temps et de la patience, pas de talent particulier ; le résultat, une mie qui se déchire en fils, ne ressemble à rien de ce qu'on achète.Le premier levain, le matin : 100 g de farine de gruau ou T45 riche en gluten, 12 g de levure fraîche, 8 cl de lait tiède, 1 cuillère de sucre, mélangés, couverts, 1 heure au chaud, jusqu'au doublement. Les fruits : 150 g de raisins secs blonds trempés dans 4 cl de marsala ou de rhum, 120 g d'écorce d'orange confite et 50 g de cédrat confit en dés.La pâte : dans le bol du robot, le levain, 400 g de farine de gruau, 120 g de sucre, 5 jaunes d'œufs et 1 œuf entier, 8 g de sel, le zeste d'une orange et d'un citron, les graines d'une gousse de vanille, une cuillère de miel ; pétris au crochet 15 minutes à vitesse moyenne, jusqu'à ce que la pâte se décolle du bol et s'étire en voile sans se déchirer ; 180 g de beurre froid en dés incorporé morceau par morceau, 10 minutes de plus, jusqu'à ce que la pâte soit lisse, brillante et élastique ; les fruits égouttés incorporés en 2 minutes à vitesse lente. Première levée : couverte, au chaud, 3 heures, jusqu'au triplement.Le façonnage : la pâte dégazée sur le plan beurré, boulée serrée en tournant sous les paumes, posée dans un moule à panettone en papier de 16 cm de diamètre et 11 cm de haut, soudure dessous ; seconde levée couverte, 3 à 4 heures, jusqu'à ce que la pâte arrive à 2 cm du bord. Le dessus incisé en croix à la lame, une noix de beurre au centre de la croix ; au four à 170 °C, grille en bas, 50 minutes, couvert d'aluminium après 25 minutes, jusqu'à 92 °C à cœur. À la sortie, deux brochettes traversées dans le bas du moule, et le panettone suspendu à l'envers entre deux chaises ou dans une grande casserole, 4 heures, jusqu'à refroidissement complet.Le service : coupé en quartiers de haut en bas, le lendemain, seul, avec un crémant demi-sec, ou au petit déjeuner de Noël. Les variantes : le pandoro de Vérone, sans fruits, en étoile, au sucre glace ; le panettone au chocolat, 150 g de pépites à la place des raisins ; aux marrons glacés, en morceaux ; et la version au levain naturel, sur trois jours, pour ceux qui ont un levain vivant.

La tourte de blettes, tourta de blea en niçois, vient de la cuisine pauvre du comté de Nice, où la blette poussait dans tous les jardins et le sucre coûtait cher : on sucrait un légume pour en faire un dessert, avec ce qu'on avait, des raisins secs, des pignons des pins de la colline, une pomme. Elle existe aussi en version salée, mais c'est la sucrée qui a fait le tour du monde, et que les boulangeries du vieux Nice vendent à la part, couverte de sucre glace.La pâte : 400 g de farine T55, 80 g de sucre, 1 œuf, 8 cl d'huile d'olive douce, 8 cl d'eau, une pincée de sel, pétris rapidement en une pâte souple, filmée, reposée 1 heure au frais. Les raisins : 100 g de raisins secs blonds trempés 1 heure dans 5 cl de rhum ou de marc, ou dans du thé.La garniture : 800 g de blettes, le vert seulement, les côtes réservées pour un gratin, soit 400 g de feuilles ; lavées, séchées, hachées fin au couteau, salées d'une cuillère à café de sel, laissées 30 minutes dans une passoire, puis pressées dans un torchon jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus d'eau ; dans un saladier avec les raisins et leur alcool, 60 g de pignons, 60 g de sucre roux, 40 g de parmesan râpé, 2 œufs, 2 cuillères d'huile d'olive, le zeste d'un citron, une pincée de poivre ; 2 pommes reinettes pelées en lamelles fines, réservées.Le montage : la pâte en deux, l'une un peu plus grosse, abaissée à 2 mm et posée dans un moule rectangulaire de 30 sur 20 cm, ou une tourtière, huilé, en remontant sur les bords ; les pommes en lamelles au fond, puis la garniture de blettes étalée ; la seconde abaisse posée dessus, les bords soudés et repliés, le dessus piqué à la fourchette et badigeonné d'un peu d'huile ; au four à 180 °C, 40 à 45 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit blonde, à peine dorée, jamais brune ; refroidie dans le moule, démoulée, et saupoudrée épais de sucre glace.Le service : froide ou tiède, coupée en carrés, au goûter avec un thé, au dessert avec un vin doux, ou le matin. Les variantes : la tourte de blettes salée, sans sucre ni raisins, avec du riz cuit, du parmesan et un œuf de plus, pour l'entrée ; aux pruneaux à la place des raisins ; à la fleur d'oranger, une cuillère dans la garniture ; et la version de Menton, aux zestes de citron confit.

La légende veut que l'empereur François-Joseph ait reçu une crêpe ratée, déchirée par un cuisinier nerveux, et qu'il l'ait trouvée meilleure que les réussies ; une autre version dit que c'est l'impératrice Sissi qui refusait les desserts et que l'empereur mangeait les siens. Peu importe : le Schmarrn, en autrichien, c'est une bêtise, un rien, et ce rien est devenu le dessert que l'on commande dans tous les refuges du Tyrol, servi dans la poêle, pour deux.La pâte est une pâte à crêpe deux fois plus épaisse : 4 jaunes battus avec 25 cl de lait, 120 g de farine, une pincée de sel, une cuillère de sucre vanillé, jusqu'à une pâte lisse comme une crème épaisse. Puis les 4 blancs, montés en neige souple avec 40 g de sucre, sont pliés dedans en deux fois, à la maryse : c'est ce qui fait la différence avec une crêpe, la pâte gonfle à la cuisson comme un soufflé plat, et la mie est aérée. Les raisins secs, 60 g, ont trempé une heure dans 3 cl de rhum ; on les égoutte et on les parsème sur la pâte dans la poêle, pas dedans, sinon ils tombent au fond.La cuisson se fait dans une poêle de 26 cm, en fonte ou à fond épais, avec 30 g de beurre bien chaud : on verse toute la pâte, d'un centimètre et demi d'épaisseur, on parsème les raisins, et l'on cuit quatre minutes à feu moyen, sans toucher, jusqu'à ce que le dessous soit doré et que le dessus commence à prendre. On coupe la galette en quatre avec la spatule, on retourne chaque quart, deux minutes de plus. Puis vient le geste : avec deux fourchettes, on déchire la galette en morceaux irréguliers de la taille d'une bouchée, directement dans la poêle. On ajoute une noix de beurre et une cuillère à soupe de sucre, on monte le feu, et l'on fait sauter les morceaux une minute : le sucre fond, caramélise sur les bords déchirés, et c'est là que naît le goût, dans ces arêtes dorées et croquantes que jamais une crêpe entière n'aurait.On sert dans la poêle ou sur un plat chaud, sous une neige épaisse de sucre glace, avec un bol de compote de prunes : des quetsches coupées en deux, cuites vingt minutes avec un peu de sucre, une gousse de vanille et un bâton de cannelle, jusqu'à ce qu'elles s'affaissent, servies tièdes. À défaut, une compote de pommes acidulée. On mange à la cuillère, en piochant, et l'on ne laisse pas refroidir : un Kaiserschmarrn froid redevient une crêpe.

La génoise porte le nom de Gênes, d'où elle serait venue au XVIIIᵉ siècle par un pâtissier de la cour ; elle est proche du pan di Spagna italien et de la sponge anglaise, et la version française fixée par Carême puis par Escoffier est celle-ci : œufs entiers, sucre, farine, beurre, et rien d'autre. Elle diffère du biscuit de Savoie, où les blancs sont montés à part, et du quatre-quarts, qui a autant de beurre que de farine. C'est le gâteau le plus nu qui soit, et c'est pour cela qu'il porte tout.La mousse : 4 œufs entiers et 125 g de sucre dans un cul-de-poule, posé sur une casserole d'eau frémissante sans la toucher ; fouettés au fouet électrique 5 minutes, jusqu'à ce que le mélange soit tiède au doigt, 40 °C, et qu'il ait blanchi ; retiré du bain-marie, fouetté encore 5 à 8 minutes, jusqu'à ce qu'il ait triplé, qu'il soit pâle, épais et qu'il fasse le ruban, une trace qui reste 5 secondes en surface quand le fouet se soulève.La farine : 125 g de farine T45 tamisée deux fois, versée en trois fois en pluie sur la mousse, incorporée à la spatule en soulevant du fond vers le haut et en tournant le bol, sans jamais remuer en rond, jusqu'à ce qu'il ne reste pas de farine, et pas un geste de plus ; 30 g de beurre fondu et tiédi, mêlé d'abord à deux cuillères de pâte, puis incorporé de même. La pâte coulée dans un moule de 22 cm beurré et fariné, ou chemisé de papier, sans l'égaliser, sans taper le moule.La cuisson : au four préchauffé à 180 °C, 25 minutes, sans ouvrir la porte les 20 premières, jusqu'à ce que la génoise soit dorée, qu'elle se rétracte des bords et qu'elle reprenne sa forme sous le doigt ; démoulée après 5 minutes, refroidie sur une grille, à l'envers pour aplanir le dôme. Pour la garnir, coupée en deux ou trois disques au couteau-scie, en tournant la génoise contre la lame.L'imbibage : un sirop de 10 cl d'eau et 50 g de sucre bouilli une minute, parfumé de kirsch, de rhum, de vanille ou de jus de fruit, ou remplacé par un vin doux ; chaque disque badigeonné au pinceau, 5 cl par disque, jusqu'à ce que la mie soit souple. Le service : garnie de crème et de fruits, ou seule, imbibée, avec des fruits frais et de la chantilly. Les variantes : la génoise au chocolat, 25 g de cacao à la place de 25 g de farine ; la génoise aux amandes, 40 g de poudre d'amande à la place de 40 g de farine ; le biscuit roulé, la même pâte étalée sur une plaque, cuite 10 minutes, roulée chaude dans un torchon ; et la génoise en plaque pour les entremets, 1 cm d'épaisseur, 12 minutes.

Le beignet de carnaval est le beignet de pâte levée des pays de tradition germanique, le Krapfen autrichien, le Berliner allemand, le Fastnachtsküchle souabe, arrivé en Alsace et en Lorraine et descendu jusqu'en Bourgogne ; il se mange avant le Carême, quand il faut finir le beurre, les œufs et le saindoux. Il a un cousin frit à Lyon, la bugne, mais la bugne est une pâte sans levure, mince et croustillante ; le beignet de carnaval est une brioche frite, et c'est un autre plaisir.La pâte, le matin pour le goûter : 20 g de levure de boulanger fraîche délayée dans 15 cl de lait tiède avec une cuillère de sucre, 10 minutes jusqu'à ce qu'elle mousse ; 500 g de farine dans un saladier, 60 g de sucre, une cuillère à café de sel, le zeste d'un citron, une cuillère de rhum ou de kirsch ; le lait levé, 3 œufs ; pétrie 5 minutes ; 80 g de beurre mou ajouté en dés, pétrie encore 5 minutes jusqu'à une pâte lisse, souple, un peu collante, qui se détache des parois. Couverte, levée 1 h 30 dans un endroit tiède jusqu'à doubler.Le façonnage : la pâte dégazée d'un coup de poing, étalée au rouleau sur le plan fariné à 1 cm d'épaisseur ; détaillée à l'emporte-pièce de 7 cm en ronds, ou au couteau en losanges de 6 cm de côté, ou en rectangles à la lorraine ; les chutes rassemblées et réétalées une fois. Les pièces posées sur un torchon fariné, espacées, couvertes d'un second torchon, et laissées lever une seconde fois 30 minutes : c'est cette seconde levée qui fait le beignet léger et la ligne blanche sur son flanc. Sans elle, le beignet est dense et brun d'un bout à l'autre.La friture : un litre et demi d'huile neutre, ou d'huile et de saindoux à moitié comme en Alsace, dans une cocotte large ou une friteuse, à 170 °C mesurés au thermomètre ; les beignets glissés délicatement 4 à 5 à la fois, sans les écraser, la face du dessus posée en premier dans l'huile ; ils tombent au fond, remontent, gonflent ; 2 minutes par face, retournés une seule fois avec deux fourchettes ; dorés, doublés de volume, avec une bande pâle à mi-hauteur là où la pâte n'a pas touché l'huile. Égouttés sur une grille, jamais sur du papier qui les ramollit. La température remontée entre deux fournées.Le sucre : roulés tièdes dans du sucre semoule, ou saupoudrés de sucre glace une fois froids ; ou fourrés, à froid, d'une cuillère de confiture d'abricot ou de framboise poussée à la poche à douille par le flanc, dans la ligne blanche, à la berlinoise. Mangés le jour même, au goûter, avec le chocolat chaud des enfants et le verre de crémant des grands ; le lendemain ils ont perdu leur souffle, on les passe 5 minutes au four à 150 °C.

Si le old fashioned est le patriarche des cocktails au whisky, le manhattan en est le roi : l'alliance du seigle américain et du vermouth italien, scellée d'un trait de bitter, remuée jusqu'au froid parfait. Un cocktail de bar d'hôtel, de banquette en cuir et de conversation qui dure. La recette exacte est ci-dessus ; voici sa légende new-yorkaise et nos whiskies pour le servir.Histoire (avec prudence)La légende la plus tenace situe sa naissance au Manhattan Club de New York, vers 1874, lors d'un banquet donné par Jennie Churchill, mère de Winston. Elle est démentie par les archives : Lady Churchill était alors en Europe, enceinte. Les historiens du cocktail retiennent plus prosaïquement une création new-yorkaise des années 1870-1880, popularisée par les bartenders de l'âge d'or et jamais détrônée depuis. Classique IBA, il a survécu à la Prohibition, aux modes et aux décennies de cocktails fluo : c'est la définition d'un monument.Quel whisky choisir chez Cave Larégnère ?Le rye traditionnel n'est pas en rayon, mais le manhattan s'en accommode brillamment. Le Teeling Small Batch, fini en fûts de rhum, apporte une rondeur fruitée qui épouse le vermouth : notre manhattan maison. Le Rozelieures Origine signe une version française céréalière et élégante, et le Teeling Single Malt une version plus profonde pour les grands soirs. Bannissez seulement les tourbés : la fumée écrase le vermouth. Notre guide du bon verre pour chaque spiritueux complète la panoplie, et tous nos whiskies sont en ligne.Accords à l'apéritifLe manhattan appelle des bouchées riches et franches : gougères au comté, rillettes de canard sur pain grillé, jambon sec, noix de pécan torréfiées, ou un carré de chocolat noir en fin de verre. Sa sucrosité vermouthée adore le salé-fumé, sans fumée dans le verre, elle peut être dans l'assiette.Cocktails proches & pour continuerLe old fashioned (l'autre pilier du whisky remué) · le negroni (même noblesse, au gin) · le whisky sour · notre guide pour bien conserver une bouteille ouverte. Collections : whiskies. Conseils et bouteilles en boutique à Sainte-Foy-la-Grande et Creysse.L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le gâteau aux noix est à la Dordogne ce que le gâteau basque est aux Pyrénées : un gâteau de terroir né d'une récolte, ici celle des noyers de la vallée de la Vézère et du Sarladais, qui ont leur appellation depuis 2002. Chaque famille a sa proportion de noix et son secret, miel, café ou eau-de-vie ; ce qui ne change pas, c'est la mie dense et humide, entre le gâteau et le pain d'épices, et le dessus couvert de cerneaux.Les noix : 200 g de cerneaux de noix du Périgord, de l'année, de préférence cassés à la main, plus 12 beaux cerneaux entiers pour le dessus ; 200 g moulus au robot par impulsions, ou hachés au couteau, en une mouture grossière avec des morceaux de la taille d'un grain de riz, jamais en poudre ; 2 cuillères de cerneaux hachés gardées à part pour la texture. Le four préchauffé à 160 °C, un moule rond de 22 cm beurré et fariné, ou chemisé de papier.La pâte : 150 g de beurre mou et 150 g de sucre, dont une cuillère de sucre vanillé, battus 3 minutes jusqu'à blanchir ; 3 œufs ajoutés un à un, en battant après chacun ; une cuillère de miel de châtaignier ou toutes fleurs, 2 cuillères d'eau-de-vie de noix, de rhum ou de café fort ; les noix moulues incorporées à la spatule ; 60 g de farine tamisée avec une cuillère à café de levure et une pincée de sel, pliées sans travailler ; les cerneaux hachés. La pâte est épaisse, brune, elle tombe de la spatule en ruban lourd.La cuisson : la pâte versée dans le moule, lissée ; au four à 160 °C, 40 à 45 minutes, jusqu'à ce que le dessus soit brun doré, que les bords se détachent et qu'une lame plantée au centre ressorte avec quelques miettes humides, pas de pâte ; couvert d'un papier à 30 minutes si le dessus brunit trop vite. Refroidi 15 minutes dans le moule, démoulé sur une grille.Le glaçage et le service : 60 g de sucre et 2 cuillères d'eau cuits en caramel blond, hors du feu, 30 g de beurre et une cuillère de miel fouettés dedans, le glaçage versé sur le gâteau tiède, étalé à la spatule, les 12 cerneaux entiers posés dessus avant qu'il ne fige. Servi en parts fines, à température ambiante, au goûter avec un thé ou en dessert avec un vin liquoreux, une crème fouettée à peine sucrée ou une glace à la vanille. Les variantes : au chocolat, 100 g de chocolat noir fondu dans la pâte, plus sombre ; au café, 2 cuillères d'expresso, à la façon des grands-mères ; sans glaçage, seulement saupoudré de sucre glace, plus sobre ; et le gâteau aux noix sans gluten, la farine remplacée par 40 g de fécule de maïs.

La charlotte est née en Angleterre, en l'honneur de la reine Charlotte, comme un pudding de pain et de pommes cuit au four ; Carême l'a transformée en charlotte russe, froide, montée sur des biscuits à la cuillère, et la version au chocolat est celle qui a conquis les familles françaises, parce qu'elle ne demande ni four ni tour de main, seulement du soin. Sa réussite est une question de tenue : celle des biscuits, celle de la mousse.Le chemisage : un moule à charlotte de 18 cm, ou un cercle haut, ou un saladier tapissé de film. 30 biscuits à la cuillère, achetés ou maison, fermes, pas des boudoirs durs. Un sirop : 10 cl de café fort refroidi, 30 g de sucre, une cuillère de rhum ou de cognac. Chaque biscuit est trempé une seconde, face bombée seulement, la face plate restant sèche : un biscuit trempé deux secondes est mou et se déchire, trempé cinq secondes il s'effondre en bouillie. Ils sont dressés debout contre la paroi, face bombée contre le moule, serrés les uns contre les autres sans laisser d'espace, coupés à hauteur si besoin ; le fond est tapissé de biscuits coupés en pointe. Les biscuits finissent de s'imbiber au contact de la mousse pendant la nuit : c'est pourquoi on les trempe si peu.La mousse : 250 g de chocolat noir à 65 %, ni plus amer, qui rendrait la mousse serrée, ni moins, qui la rendrait molle, fondu au bain-marie et tiédi à 45 °C. La pâte à bombe : 4 jaunes dans le bol du batteur ; 80 g de sucre et 3 cl d'eau cuits à 118 °C, versés en filet sur les jaunes en fouettant, puis fouettés à grande vitesse jusqu'à ce que la masse blanchisse, triple et fasse le ruban, tiède. La pâte à bombe cuit les jaunes, ce qu'une mousse aux œufs crus ne fait pas, et donne une mousse stable et brillante. Le chocolat tiède incorporé à la pâte à bombe, à la maryse, puis 30 cl de crème fleurette très froide fouettée mousseuse, pas ferme, incorporée en deux fois en soulevant. La mousse est souple, brillante, coulante ; elle prend au froid par le beurre de cacao du chocolat, qui fige à 20 °C, et c'est lui qui la fait tenir à la coupe sans gélatine.Le montage : la mousse versée dans le moule chemisé, en trois couches si l'on veut, chacune séparée d'une couche de biscuits imbibés posés à plat, ce qui donne des tranches rayées et une tenue parfaite ; ou d'un coup, pour une charlotte toute mousse. Le dessus lissé, une couche de biscuits imbibés à plat pour fermer, qui sera le fond une fois retournée. Film au contact, une nuit au réfrigérateur, douze heures au moins : la mousse prend, les biscuits finissent de s'imbiber et se soudent à elle. Démoulée sur le plat de service, un ruban noué autour pour la tenue et la tradition, du cacao tamisé sur le dessus, ou des copeaux de chocolat. Coupée au couteau long trempé dans l'eau chaude, en parts fines : elle est riche. Elle se garde trois jours, et elle est meilleure le second.

La couronne des rois briochée est la forme méridionale de la fête de l'Épiphanie, antérieure à la galette feuilletée parisienne qui ne s'est imposée qu'au dix-neuvième siècle : à Bordeaux on l'appelle couronne bordelaise, en Provence gâteau des rois, à Toulouse et Limoges coque ou brioche des rois, et chaque ville la décore à sa façon, cédrat vert de Provence, cerises et angélique du Sud-Ouest. La fève y est une vraie fève, ou un santon en Provence ; et le sujet, qui prend la fève, choisit sa reine.La pâte, la veille : 500 g de farine de gruau ou T45, 60 g de sucre, 10 g de sel, 20 g de levure fraîche émiettée, 4 œufs et 10 cl de lait tiède, 2 cuillères d'eau de fleur d'oranger, le zeste d'une orange et d'un citron ; pétris au robot à vitesse lente 5 minutes, puis 10 minutes à vitesse moyenne, jusqu'à ce que la pâte se décolle du bol et claque ; 250 g de beurre mou en dés ajoutés en trois fois, pétris encore 10 minutes, jusqu'au voile : un morceau de pâte étiré entre les doigts doit faire une membrane translucide sans se déchirer. C'est le test de la brioche ; sans lui, la mie est serrée. La pâte couverte, 1 heure à température ambiante jusqu'à doubler, dégazée d'un coup de poing, filmée, et une nuit au réfrigérateur : le froid raffermit le beurre pour le façonnage et développe le parfum.Le façonnage, le lendemain : la pâte froide, ferme, boulée sur le plan fariné, un trou percé au centre avec le coude ou le poing, élargi en tournant la pâte entre les mains jusqu'à un anneau de 25 cm de diamètre extérieur et 10 cm de trou, régulier ; la fève enfoncée par-dessous. Posé sur une plaque chemisée, un cercle ou un ramequin beurré placé au centre pour que le trou ne se referme pas. Seconde levée, 2 heures à température ambiante, sous un torchon, jusqu'à ce que l'anneau ait presque doublé et tremble quand on bouge la plaque.La cuisson : dorée au pinceau, à l'œuf battu avec une cuillère de lait, deux fois à dix minutes d'intervalle, sans faire couler sur la plaque ; 25 à 30 minutes à 170 °C, jusqu'à une couleur acajou et un dessous qui sonne creux ; couverte d'une feuille d'aluminium si elle colore trop vite. Refroidie sur une grille. Le décor : un sirop de 50 g de sucre et 5 cl d'eau bouilli une minute, passé au pinceau sur la brioche tiède pour le brillant et pour coller ; le sucre perlé, en grains, par poignées ; les fruits confits, 150 g, en morceaux, lamelles d'orange, de melon vert, cerises rouges, cédrat, disposés dessus en alternant les couleurs ; la couronne en papier doré posée au centre.Servie le jour même ou le lendemain, à température ambiante, coupée en parts ; tiède, dix minutes à 150 °C, elle est encore meilleure. Avec un chocolat chaud pour les enfants, un crémant pour les grands. La version sans fruits confits, pour ceux qui ne les aiment pas, se contente du sucre perlé et de l'orange en zeste ; la version toulousaine ajoute du rhum dans la pâte ; la version provençale met un santon à la place de la fève. Et la même pâte fait la brioche du dimanche toute l'année, en moule, sans décor.

Les fruits à l'eau-de-vie sont la conserve des pays de vergers et de bouilleurs de cru, l'Alsace, la Lorraine, le Val de Loire, la Bourgogne, où l'on avait à la fois les fruits et l'alcool blanc pour les garder ; les cerises à l'eau-de-vie, les griottes au kirsch d'Alsace, les guignes de Montmorency, les cerises de Fougerolles, sont les plus anciennes et les plus simples, et le bocal se transmet de juin à Noël, puis d'année en année, parce qu'on rajoute des cerises et de l'alcool dans le bocal de l'an dernier. On les mange à la petite cuillère avec le café, sur une glace, dans une forêt-noire, ou on en sert la liqueur.Les cerises : 1 kg de cerises bien fermes, mûres mais pas molles, sans taches ni fentes, cueillies ou achetées du jour ; des griottes, acides, la version la plus fine, ou des bigarreaux fermes, burlat ou napoléon, plus doux et plus charnus ; les queues coupées aux ciseaux à moitié, 1 cm gardé ; lavées rapidement, séchées dans un torchon, complètement ; chaque cerise piquée d'un coup d'aiguille ou de cure-dent jusqu'au noyau, deux fois, pour que l'alcool entre sans que le fruit éclate. Le bocal : un bocal de 1,5 litre à joint neuf, ou deux de 75 cl, ébouillantés et parfaitement secs, l'eau étant l'ennemie de l'alcool.Le montage : les cerises dans le bocal, par couches, sans tasser, avec entre les couches 250 g de sucre cristal, 1 gousse de vanille fendue, 1 bâton de cannelle, 3 clous de girofle si on aime, et, pour les griottes, une dizaine de noyaux cassés ou de feuilles de cerisier, qui donnent le goût d'amande ; jusqu'à 3 cm du bord. L'eau-de-vie : 75 cl à 1 litre d'eau-de-vie de fruit blanche à 40 ou 45 degrés, kirsch, eau-de-vie de mirabelle, de poire ou de prune, ou une eau-de-vie neutre pour fruits à 40 degrés, versée jusqu'à couvrir les cerises de 2 cm ; le bocal fermé, retourné doucement une fois par jour la première semaine pour dissoudre le sucre, puis rangé dans un placard sombre, à température de cave ou de pièce fraîche.L'attente : trois mois au minimum, six pour que l'alcool et le fruit se soient échangés, et le bocal de juin s'ouvre à Noël ; il se bonifie deux ans. Le service : trois ou quatre cerises et une cuillère de leur liqueur dans un petit verre ou une tasse à café, avec le café, en digestif ; sur une glace vanille ; dans une forêt-noire ; sur un fromage blanc ; dans une sauce pour le canard ou le gibier, une cuillère de liqueur et six cerises dans le jus ; la liqueur seule, filtrée, rosée, en petit verre. Les variantes : les griottes au kirsch pures, sans épice, la version alsacienne ; les cerises à l'armagnac, plus rondes, la version du Sud-Ouest ; les prunes et les mirabelles à l'eau-de-vie, même méthode, 300 g de sucre ; et le bocal perpétuel, où l'on rajoute chaque juin des cerises fraîches, du sucre et de l'alcool sur le fond de l'an passé.Les cerises : de juin, fermes, du marché ou de l'arbre, griottes si on en trouve, bigarreaux fermes sinon ; jamais de cerises molles, tachées ou fendues. L'eau-de-vie : une eau-de-vie de fruit blanche à 40 ou 45 degrés, kirsch, mirabelle, poire, prune, chez un bouilleur ou un caviste ; ou une eau-de-vie pour fruits à 40 degrés, neutre ; jamais moins de 40 degrés, et pas de rhum ambré ni de whisky, qui couvrent le fruit.

Deux ingrédients, une couleur d'absinthe pâle, une histoire de marine britannique : le gimlet est le cousin sec du daiquiri, côté gin. Tout se joue sur le citron vert, cordial à l'ancienne ou jus frais, deux écoles s'affrontent depuis un siècle. La recette exacte est ci-dessus ; voici son histoire et les gins de la cave.Histoire (avec prudence)Le récit le plus répandu lie le gimlet à la Royal Navy : pour combattre le scorbut, les marins britanniques recevaient du jus de citron vert conservé au sucre (le fameux cordial) qu'ils mêlaient volontiers à leur ration de gin. Le nom viendrait du chirurgien de marine Thomas Gimlette, ou de la vrille (gimlet) servant à percer les tonneaux : aucune des deux pistes n'est prouvée. Ce qui est sûr, c'est que le cocktail traverse le XXe siècle et devient un classique IBA, porté par la littérature noire : Raymond Chandler en fait la boisson culte du Grand Sommeil.Quel gin choisir chez Cave Larégnère ?Avec deux ingrédients, le gin s'entend entièrement. Le Gin Avem Hippolais, London Dry bordelais au genièvre net et aux agrumes francs, donne un gimlet droit et tendu ; le Gin Parcelle une version plus souple et botanique ; le Corvus une lecture plus sombre pour les amateurs. Le cordial de citron vert n'est pas un produit de la cave : faites-le maison (voir la préparation à l'avance) ou passez au jus frais. Tous nos gins sont en ligne, et notre guide du gin tonic parfait aide à choisir son style.Accords à l'apéritifLe gimlet appelle l'iode et le vert : huîtres, ceviche, concombre au fromage frais, gambas grillées, gravlax. Son acidité nette nettoie le palais comme un trait de citron sur un plateau de fruits de mer.Cocktails proches & pour continuerLe daiquiri (le même squelette, au rhum) · le dry martini · la White Lady · le gin fizz. Collections : gins. Conseils et bouteilles en boutique à Sainte-Foy-la-Grande et Creysse.L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Fondant, mousse, tarte ou simple carré de grand cru : le chocolat est l'un des accords les plus délicats de la table : son amertume et sa puissance éteignent la plupart des vins secs. La solution tient en trois lettres : VDN, les vins doux naturels. Explications et bouteilles précises, par votre caviste. Pourquoi le chocolat maltraite les vins classiques Amertume du cacao, sucre du dessert, texture enveloppante : face à ce trio, un rouge sec paraît dur et métallique, un blanc sec disparaît. La règle d'or des desserts s'applique ici plus que jamais : le vin doit être au moins aussi doux que le plat, et avoir assez de matière pour répondre au cacao. Les accords rois : Banyuls, Maury, Rivesaltes Les vins doux naturels du Roussillon, à base de grenache muté, sont nés pour le chocolat : Banyuls : LE classique absolu sur le chocolat noir (fruits noirs confits, cacao, notes grillées). Notre référence du moment en vin muté rouge : le Porto Ramos Pinto LBV, cousin portugais du Banyuls. Rivesaltes ambré âgé : sur les desserts chocolat-caramel ou chocolat au lait, le Rivesaltes 20 ans Parcé Frères déploie noix, orange confite et rancio. Somptueux. Maury : le cousin du Banyuls, plus confidentiel. En version blanche, le Maury Blanc du Mas Mudiglizia surprend sur un dessert chocolat blanc-fruits exotiques. Les alternatives selon le dessert Fondant très corsé (70 % et plus) : Banyuls, ou l'audace d'un vieux rhum (voir notre accord whisky & chocolat, transposable aux rhums et armagnacs). Mousse au chocolat, desserts lactés : Rivesaltes ambré ou un Monbazillac évolué. Chocolat-fruits rouges : un champagne rosé demi-sec, ou un Banyuls jeune sur le fruit. À éviter : les rouges secs tanniques et les bruts zéro dosage, qui paraissent acides face au dessert. Le décodeur complet des dosages est dans notre guide brut, extra-brut, demi-sec. Service Les VDN rouges (Banyuls, Maury) se servent à 14-16 °C (pas glacés) en petit verre (6-8 cl) ; les ambrés et blancs autour de 10-12 °C. Une bouteille entamée se garde plusieurs semaines au frais : le mutage protège le vin. Questions fréquentes Quel vin avec un fondant au chocolat ? Un Banyuls : ses fruits noirs confits et ses notes cacaotées épousent l'intensité du dessert, l'accord de référence. Peut-on servir du champagne avec le chocolat ? Oui, à condition d'un dosage généreux (demi-sec) et plutôt sur des desserts chocolat-fruits ; un brut très sec paraîtra acide. Qu'est-ce qu'un vin doux naturel ? Un vin dont la fermentation est stoppée par ajout d'alcool (mutage), ce qui préserve sucres et fruit. C'est la spécialité historique du Roussillon : Banyuls, Maury, Rivesaltes. Pour le chocolat des fêtes de printemps, voyez aussi nos guides quel vin pour la Saint-Valentin et quel vin pour Pâques. Retrouvez ces pépites dans notre collection vins moelleux & liquoreux : conseil en boutique à Sainte-Foy-la-Grande et Creysse, livraison partout en France.

Créé en 2005, il est déjà un classique : le Penicillin assemble un sour au whisky doux, un sirop miel-gingembre maison et une couche de whisky tourbé flottée en surface. Deux whiskies, deux rôles : c'est toute son intelligence. La recette exacte est ci-dessus ; voici son histoire et les bouteilles de la cave. Histoire : un classique moderne daté et signé New York, 2005, au Milk & Honey : le barman australien Sam Ross imagine ce sour aux allures de remède (miel, gingembre, citron, whisky) et le baptise Penicillin. Contrairement aux grands classiques dont l'origine se perd, celui-ci a un auteur, une date et un lieu incontestables. En vingt ans, il est entré dans le répertoire mondial : c'est probablement le cocktail créé au XXIᵉ siècle le plus servi dans le monde. Quels whiskies choisir chez Cave Larégnère ? Le Penicillin demande deux bouteilles aux rôles opposés. La base : un blended ou un single malt doux, non tourbé, le Teeling Small Batch (fini en fûts de rhum, rond et vanillé) ou le Rozelieures Origine pour une version française. Le float : un tourbé franc, dont quelques millilitres suffisent, le Dun Bheagan Islay est exactement ce qu'il faut, et c'est l'un des rares cocktails où un Islay a sa place. Le Teeling Blackpitts, tourbé irlandais, donne une fumée plus douce. Notre guide de dégustation du whisky et le guide complet du whisky vous aideront. Tous nos whiskies sont en ligne. Accords à l'apéritif Saumon fumé, huîtres, fromages affinés, chocolat noir : la fumée du float appelle l'iode et le salé. C'est aussi un excellent cocktail de fin de repas, en remplacement d'un digestif. Cocktails proches & pour continuer L'Old Fashioned · le daiquiri (même squelette sour) · quel verre pour le whisky. Collections : whiskies · spiritueux. Conseils et bouteilles en boutique à Sainte-Foy-la-Grande et Creysse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Une margarita sans triple sec : l'idée a scandalisé avant de devenir la référence des amateurs de tequila. En remplaçant la liqueur d'orange par du sirop d'agave, Julio Bermejo a fait disparaître le maquillage : il ne reste que l'agave, l'agrume et vous. La recette exacte est ci-dessus ; voici son histoire et les tequilas de la cave.Histoire (avec prudence)Celle-ci est bien documentée, fait rare dans le monde du cocktail : Julio Bermejo l'a créée vers 1990 au Tommy's Mexican Restaurant, le restaurant familial de San Francisco. Constat de départ : le triple sec masquait la tequila, surtout les bonnes. Il le remplace par du sirop d'agave (même plante, même famille aromatique) et obtient une margarita qui met l'agave au centre. Bermejo est devenu l'un des plus grands ambassadeurs de la tequila 100 % agave, et sa version figure aujourd'hui dans tous les bons manuels de bar.Quelle tequila choisir chez Cave Larégnère ?C'est LE cocktail où la bouteille s'entend : trois ingrédients, rien pour se cacher. La Clase Azul Reposado y déploie sa vanille et son boisé doux avec une précision remarquable ; la Clase Azul Añejo pousse vers une margarita de méditation, presque un digestif. Pour une version fumée, glissez vers le mezcal Los Javis Espadín. Notre guide sur les tequilas Clase Azul détaille les styles, et toutes nos tequilas sont en ligne.Accords à l'apéritifPlus sec que la margarita classique, elle supporte des saveurs franches : ceviche, tacos al pastor, guacamole, crevettes au piment doux, fromage frais aux herbes. Sa netteté en fait aussi un excellent apéritif avant un repas épicé.Cocktails proches & pour continuerLa margarita classique (avec liqueur d'orange) · la margarita fumée au mezcal · le Tequila Sunrise · le daiquiri (même épure, au rhum). Collections : tequilas. Conseils et bouteilles en boutique à Sainte-Foy-la-Grande et Creysse.L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La crème au beurre est née au dix-neuvième siècle avec la pâtisserie de montage, quand il a fallu une crème qui tienne debout entre deux biscuits et sous un glaçage sans réfrigérateur ; la version à la meringue italienne, plus légère et plus stable que celle aux jaunes, est celle des laboratoires depuis les années cinquante. Elle demande un thermomètre et dix minutes d'attention, et elle se garde une semaine.La meringue italienne, pour 600 g de crème : 3 blancs d'œufs, 100 g, à température ambiante, dans le bol du batteur ; 200 g de sucre et 6 cl d'eau dans une petite casserole, portés à ébullition sans remuer, avec un thermomètre à sucre. Quand le sirop atteint 110 °C, les blancs sont mis à monter à vitesse moyenne avec une pincée de sel ; quand le sirop atteint 118 °C, le petit boulé, il est versé en filet sur les blancs mousseux, le batteur tournant, en le faisant couler contre la paroi du bol et pas sur le fouet, qui le projetterait ; puis le batteur à grande vitesse jusqu'à une meringue ferme et brillante, et on continue de battre à vitesse moyenne jusqu'à ce que le bol soit tiède au toucher, 25 à 30 °C, ce qui prend 8 à 10 minutes. C'est le refroidissement qui décide : un beurre ajouté dans une meringue chaude fond, et la crème est liquide sans remède immédiat.Le beurre : 250 g de beurre doux de qualité, à 82 % de matière grasse, pommade, sorti 1 heure avant et coupé en dés, souple sous le doigt mais pas luisant ; ajouté à la meringue tiède dé par dé, le batteur à vitesse moyenne, en attendant que chaque morceau soit absorbé. La crème passe par une phase inquiétante : elle retombe, devient granuleuse, semble trancher ; on continue de battre, et en 2 ou 3 minutes elle reprend, redevient lisse, épaisse et brillante, c'est l'émulsion qui se fait. Une cuillère à café d'extrait de vanille, ou le parfum choisi. Une crème blanche, mousseuse, soyeuse, qui fait des pointes fermes au fouet.Les parfums : café, 2 cuillères d'extrait ou 1 cuillère de café soluble dissoute dans une cuillère d'eau, pour le moka et la religieuse ; chocolat, 100 g de chocolat noir fondu et tiédi ; praliné, 100 g de pâte de praliné, pour le Paris-Brest ; pistache, 60 g de pâte de pistache ; kirsch ou rhum, 3 cl, pour le fraisier et la bûche ; zeste de citron ou d'orange ; fruits, 100 g de purée de framboise réduite de moitié. Le parfum est ajouté à la fin, en battant, et la crème gardée à température ambiante si elle sert dans l'heure.L'usage et les rattrapages : la crème se poche à la douille cannelée pour les collerettes et les rosaces, se lisse à la spatule sur un gâteau, se glisse entre deux biscuits imbibés ; elle tient 6 heures à température ambiante et fige au réfrigérateur, d'où elle se sort 1 heure avant d'être travaillée, et se rebat 1 minute pour retrouver sa légèreté. Si elle tranche, beurre trop froid, c'est le cas le plus fréquent : le bol passé 10 secondes au-dessus d'une flamme ou d'un bain-marie, en battant, et elle reprend ; si elle est liquide, meringue trop chaude, le bol 15 minutes au réfrigérateur puis rebattu ; si elle est trop ferme, une cuillère de lait tiède. Elle ne rate jamais définitivement. La crème au beurre aux jaunes, dite à la pâte à bombe, se fait de même avec 5 jaunes à la place des blancs, plus riche, plus jaune, pour l'opéra et la bûche ; et la crème au beurre allemande, moitié crème au beurre, moitié crème pâtissière, plus douce encore, pour les enfants.

Le negroni supporte remarquablement bien les substitutions : c'est l'un des rares classiques dont on peut changer un tiers sans le détruire. Remplaçons le gin par du mezcal : le genièvre s'efface, la fumée s'installe, et l'amertume du bitter prend une profondeur presque minérale. La recette exacte est ci-dessus ; voici pourquoi ça fonctionne.Une variante devenue classiqueLe negroni original date de Florence, vers 1919 : gin, bitter rouge et vermouth rouge à parts égales. Sa structure (un spiritueux sec, un amer, un vin aromatisé doux) en fait un modèle que les barmen déclinent depuis un siècle : au whisky c'est le Boulevardier, au vin pétillant le Sbagliato, au rhum le Kingston. La version au mezcal est plus récente, portée par la vague des agaves dans les bars des années 2010, et s'est imposée comme la plus convaincante de toutes : la fumée et l'amertume partagent la même gamme de saveurs torréfiées.Quel mezcal choisir chez Cave Larégnère ?Le mezcal Los Javis Espadín est parfait ici : sa fumée mesurée tient tête au bitter sans le combattre. Le Mezcal Clase Azul San Luis, plus fin, donne une version élancée et florale. Si vous débutez, faites moitié mezcal et moitié Gin Avem Hippolais : le genièvre garde le cocktail dans ses repères pendant que la fumée s'invite en fond. Bitter rouge et vermouth ne sont pas à la cave : choisissez-les italiens, et gardez le vermouth au réfrigérateur. Nos mezcals et gins sont en ligne.Accords à l'apéritifMême logique que le negroni classique, mais en plus rustique : charcuterie fumée, chorizo, amandes grillées au piment, vieux fromage de brebis, olives noires. La fumée adore le salé-torréfié ; évitez les bouchées délicates.Cocktails proches & pour continuerLe negroni classique (au gin) · l'americano · la margarita fumée au mezcal · le old fashioned. Collections : mezcals · gins. Conseils et bouteilles en boutique à Sainte-Foy-la-Grande et Creysse.L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Offrir une bouteille de vin est un geste universel, et pourtant, devant le rayon, le doute s'installe : rouge ou blanc ? Grande appellation ou découverte ? Quel budget ? Voici la méthode que nous appliquons chaque jour en boutique pour transformer une bouteille en vrai cadeau, quel que soit le destinataire. La méthode : trois questions, une bouteille Que savez-vous de ses goûts ? Même un indice suffit : « il boit du Bordeaux », « elle préfère le blanc », « ils aiment le sucré ». Aucun indice ? Voir plus bas. La bouteille sera-t-elle bue ou gardée ? Pour un dîner le soir même : un vin prêt à boire. Pour marquer un événement : un vin de garde, qui vieillira avec le souvenir. Quel budget ? 15-25 € ouvrent déjà de très belles portes chez un caviste ; 30-60 € permettent les appellations prestigieuses et les cuvées de vigneron d'exception. Nos valeurs sûres par profil Sans aucun indice : un rouge équilibré et consensuel, un beau Bordeaux ou un Pécharmant comme le Château du Rooy. De la structure sans rudesse, et une histoire locale à raconter. Amateur de découvertes : une pépite du Bergeracois. La confidentielle Rosette du Château du Rooy surprend même les connaisseurs (guide complet : vins de Bergerac). Bec sucré ou amateur de foie gras : un Monbazillac. Le Château Haut Bernasse Les Œnopotes est un cadeau périgourdin par excellence. Grand événement, naissance, anniversaire rond : un vin de garde millésimé, ou basculez vers les bulles. Notre guide quel champagne offrir prend le relais. Engagement bio : parcourez nos vins bio, très représentés dans le Bergeracois. Les pièges classiques L'étiquette de supermarché « connue » : à prix égal, un vigneron sélectionné par un caviste offre toujours plus. Le vin trop jeune d'une grande appellation : un Pauillac de l'année sera dur ce soir. Précisez au caviste quand la bouteille sera bue. Ignorer l'histoire : deux phrases sur le domaine transforment la bouteille en cadeau mémorable. Nous les glissons volontiers avec l'emballage. Questions fréquentes Quel vin offrir sans connaître les goûts ? Un rouge équilibré de belle facture (Bordeaux, Pécharmant) : c'est le profil qui déçoit le moins, et une histoire locale fait toujours mouche. Quel budget pour un vin cadeau ? 15-25 € chez un caviste suffisent à très bien offrir ; au-delà de 30 €, on entre dans les cuvées d'exception et les vins de garde. Vin ou champagne en cadeau ? Le champagne pour l'universel et le festif, le vin pour le personnel et le raconté : nos guides whisky et rhum complètent la panoplie du parfait offreur. Coffrets, emballages et conseil cadeau en boutique à Sainte-Foy-la-Grande et Creysse, et toute la cave en ligne : nos vins, livraison partout en France.

Batida veut dire battue. C'est une famille brésilienne de cocktails mixés, dont celle à la noix de coco est la plus connue : alcool de canne, lait concentré sucré, lait de coco, glace. Simple sur le papier, et souvent granuleuse dans le verre.La cause tient à l'ordre. Une batida est une émulsion : les graisses de la coco et les protéines du lait concentré doivent d'abord se lier entre elles, ce qui demande du frottement et une température qui n'est pas glaciale. Si l'on jette tout dans le blender en même temps que la glace, le froid fige les graisses avant qu'elles aient eu le temps de se disperser : elles restent en microgrumeaux, et la boisson ne devient jamais lisse.

Les cadeaux qu'on préfère recevoir à Noël sont souvent ceux qui se partagent. Un foie gras qu'on ouvre ensemble, un gin qu'on découvre à l'apéritif, un sel qu'on retrouve sur la table tout l'hiver. Voici notre sélection pour ceux qui aiment cuisiner, recevoir ou simplement trinquer. Tout est en stock à la cave, avec des idées à moins de 15 € et des paniers déjà composés. Pour celui qui cuisine Le sel et le poivre au vin de Bordeaux C'est le cadeau qu'on n'attend pas. Le Sel de Château est un sel gastronomique élaboré autour du vin, avec sa couleur et ses arômes. La Poivrine suit la même idée : des grains de poivre imbibés de vin puis séchés, présentés en moulin. Le coffret Sel de Château et Poivrine réunit les deux pour 23,50 €. Pour un petit cadeau, le moulin en verre de Sel de Château coûte 8,70 € et se pose directement sur la table. Le foie gras Le foie gras entier Ernest Soulard de 130 g sert 2 à 4 personnes. Il coûte 13,50 € et 23,80 € les deux : de quoi en offrir un et garder l'autre. Pour une grande tablée, le foie gras entier de 320 g est élaboré dans le Périgord et assaisonné simplement au sel et au poivre (60 €). Avec lui, un Monbazillac. Le Grains de Folie des Hauts de Caillevel vient du plateau de Pomport, au sud de Bergerac (23 €). Nous expliquons pourquoi l'accord fonctionne dans Monbazillac et foie gras. Le matériel qui fait plaisir à un cuisinier Un bon outil sert vingt ans. Voici ceux que réclament les plats d'hiver : Une cocotte en fonte pour les daubes, les civets et tous les plats qui mijotent trois heures. La cocotte Staub 24 cm sur Amazon Une pierre ou un acier à pizza pour obtenir chez soi une pâte croustillante dessous et moelleuse dedans. La pierre à pizza Rösle sur Amazon Un thermomètre de cuisson pour ne plus jamais rater un rôti, un magret ou un chapon. Le thermomètre ThermoMaven sur Amazon Des bocaux et un stérilisateur pour les terrines, les confitures et les liqueurs maison. Le stérilisateur Kochstar sur Amazon Liens partenaires : la cave touche une petite commission si vous achetez, sans surcoût pour vous. En tant que Partenaire Amazon, la Cave Larégnère réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Pour l'apéritif Le gin tonic, version artisanale Un gin et deux tonics, et l'apéritif est réglé. Le Gin Avem Hippolais est un gin artisanal frais et précis (48,50 €). Le Tonic Archibald L'Original est fabriqué près de Cognac, sans quinine : son amertume vient de la gentiane d'Auvergne (7,20 €). Le dosage exact est dans notre recette du gin tonic. Le punch des Antilles La maison Longueteau, en Guadeloupe, prépare ses punchs au rhum agricole. Le Planteur mêle ananas, orange et mangue (32,90 €). Le Coco est plus rond et plus gourmand (40,50 €). Il n'y a rien à préparer : on sert frais. Les bulles à petit prix Pour l'apéritif de tous les jours de décembre, le Crémant de Bordeaux Tour du Roy Brut coûte 9,50 € et le Prosecco Zimor 8,90 €. Ajoutez une liqueur de sureau Cartron (32,90 €) et vous avez tout pour un Hugo spritz. Le pastis du Sud-Ouest Le Pastis de Souillac de Louis Roque est un pastis artisanal du Lot, très loin des pastis de grande surface (33 €). C'est le cadeau parfait pour l'amateur qui croit avoir tout goûté. Pour ceux qui ne boivent pas d'alcool Le Nona Spritz reprend l'amertume et les agrumes de l'apéritif italien, sans alcool (30 €). Le jus de raisin du Domaine de Grange Neuve vient du Bergeracois et se sert à table comme un vin (5 €). Pour finir le repas, un thé d'exception : le Meung de Grands Jardins est un thé noir cueilli sur des théiers anciens de la forêt laotienne (26,90 €). Toutes nos idées sont dans le guide du sans alcool. Les idées par budget Budget Nos idées Moins de 15 € Moulin de Sel de Château (8,70 €), foie gras Ernest Soulard 130 g (13,50 €), crémant Tour du Roy (9,50 €), jus de raisin de Grange Neuve (5 €) De 15 à 30 € Coffret Sel de Château et Poivrine (23,50 €), Monbazillac Grains de Folie (23 €), Nona Spritz (30 €), thé Meung (26,90 €) De 30 à 60 € Pastis de Souillac (33 €), punch Planteur (32,90 €), punch Coco (40,50 €), gin Avem Hippolais (48,50 €), foie gras entier 320 g (60 €) Trois paniers déjà composés Le panier foie gras (55,50 €). Deux foies gras Ernest Soulard (23,80 €), un Monbazillac Grains de Folie (23 €) et un moulin de Sel de Château (8,70 €). Tout le réveillon tient dedans. Le panier gin tonic (71,80 €). Un gin Avem Hippolais (48,50 €), deux Archibald L'Original (14,40 €) et un Archibald N°2 gentiane et gingembre (8,90 €) pour comparer. Le panier sans alcool (66,90 €). Un Nona Spritz (30 €), deux jus de raisin de Grange Neuve (10 €) et un thé Meung (26,90 €). En boutique, nous composons et emballons votre panier sur mesure, à Sainte-Foy-la-Grande comme à Creysse. Questions fréquentes Quel cadeau gourmand offrir à moins de 15 € ? Un foie gras entier de 130 g ou un moulin de sel au vin. Les deux se partagent à table et se glissent dans n'importe quel panier. Qu'offrir à quelqu'un qui aime cuisiner ? Un produit qu'il ne trouve pas en grande surface, comme le Sel de Château et la Poivrine, ou un outil qui dure, comme une cocotte en fonte. Quel cadeau pour l'apéritif de Noël ? Un gin artisanal avec ses tonics, ou un punch antillais prêt à servir. Pour les invités qui ne boivent pas, un spiritueux sans alcool comme le Nona Spritz. Quand commander pour être livré avant Noël ? Le plus tôt possible : les foies gras et les petites séries partent vite en décembre, et certains produits n'existent qu'en quelques exemplaires. Pour composer tout le repas, des entrées à la bûche, voyez notre menu de Noël avec les vins et le calendrier. Pour un cadeau autour du vin et des spiritueux, lisez aussi nos idées cadeaux vin et spiritueux et quel champagne offrir.