Le Midori Sour, c'est le vert fluo assumé : la liqueur de melon Midori, tranchée par le citron et à peine adoucie de sirop, secouée en sour bien froid. Gourmand, acidulé et spectaculaire, il incarne l'esprit festif des années 80. La recette exacte est ci-dessus ; voici son histoire et le regard de la cave. Histoire (avec prudence) La liqueur Midori a été lancée par la maison japonaise Suntory, sa diffusion internationale datant du tournant des années 1970-1980 — son nom signifie « vert » en japonais. Le Midori Sour est devenu un emblème des bars de cette époque, mais on manque de sources fiables pour lui attribuer un créateur précis. Mieux vaut le présenter comme un classique rétro popularisé avec la liqueur, plutôt que d'en dater l'invention. La liqueur Midori, et le regard de la cave Le Midori est une liqueur de melon vert, très sucrée et intensément aromatique, dont la couleur fait tout le spectacle. Son sucre appelle impérativement l'acidité du citron pour rester buvable : c'est l'équilibre du sour. Le Midori ne figure pas dans notre sélection en ligne : nous le citons ici sans lien, mais nos cavistes peuvent vous orienter en boutique vers des liqueurs de fruits de qualité. Pour explorer l'univers des liqueurs, découvrez notre collection liqueurs et crèmes. Accords & occasions Le Midori Sour est un cocktail de fête, ludique et coloré : soirées à thème, apéros décontractés, cocktails d'été. Son profil sucré-acidulé se marie aux bouchées salées-fruitées — brochettes de melon au jambon, fromages frais — comme aux desserts peu sucrés. Servez-le bien froid, dans un verre bas rempli de glace. Cocktails proches & pour continuer Dans le registre des sours et des cocktails colorés, essayez la margarita, le daiquiri ou le gimlet pour une acidité plus tranchante. Conseils et bouteilles en boutique à Sainte-Foy-la-Grande et Creysse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Sur les étiquettes du Bergeracois, deux mentions se côtoient et sèment le doute : Bergerac et Côtes de Bergerac. Simple nuance marketing ? Pas du tout : la différence est inscrite dans les cahiers des charges et elle change ce que vous trouvez dans le verre. Explications de votre caviste local. La différence en une phrase Côtes de Bergerac = Bergerac avec un cran d'exigence en plus. Même aire géographique, mêmes cépages, mais des règles de production plus strictes (rendements plus faibles, maturités supérieures) qui donnent des vins plus concentrés. Côté rouges : générosité contre fruit immédiat Le Bergerac rouge est le vin de tous les jours : souple, fruité, à boire jeune, parfait sur la cuisine familière, comme le Château de Thenon bio. Le Côtes de Bergerac rouge monte en puissance : plus de matière, un élevage plus ambitieux, 3 à 6 ans de garde, idéal sur un confit de canard ou une viande en sauce. Côté blancs : le sec et le moelleux Subtilité essentielle : Bergerac blanc = sec, tandis que Côtes de Bergerac blanc = moelleux (sucres résiduels obligatoires). Le Côtes de Bergerac moelleux du Château de Thenon illustre ce style tendre et fruité, à mi-chemin entre la légèreté du Rosette et la richesse d'un Monbazillac (apéritif, melon, cuisine sucrée-salée). Comment choisir en pratique ? Repas simple, grillades, pizza du vendredi : Bergerac rouge, fruit et prix doux. Table plus ambitieuse, plats mijotés, garde courte : Côtes de Bergerac rouge. Blanc sec (poissons, huîtres) : Bergerac Sec ou Montravel. Douceur d'apéritif : Côtes de Bergerac moelleux ou Rosette. Grande garde et grand rouge : passez au Pécharmant ou au Montravel. Le panorama complet du vignoble est dans notre guide des vins de Bergerac, et toutes les bouteilles dans la collection dédiée. Questions fréquentes Côtes de Bergerac est-il meilleur que Bergerac ? Plus concentré et plus exigeant, oui. « Meilleur » dépend de l'usage : le Bergerac souple gagne sur la table du quotidien, le Côtes de Bergerac sur les plats de caractère. Un Côtes de Bergerac blanc est-il sec ? Non : l'appellation Côtes de Bergerac blanc est réservée aux moelleux. Pour un sec, cherchez « Bergerac Sec » ou Montravel. Quels cépages dans les deux appellations ? Les mêmes : merlot, cabernets et malbec en rouge ; sémillon, sauvignon et muscadelle en blanc. La différence se joue aux rendements et à la maturité, pas à l'encépagement. Dégustation comparative volontiers organisée en boutique à Creysse et Sainte-Foy-la-Grande, aux portes de Bergerac, livraison partout en France.

Le Liberty figure dans le Savoy Cocktail Book de 1930 avec une recette d'une nudité rare : deux parts d'applejack, une part de rhum blanc, un trait de sirop de sucre. Pas de citron, pas de vermouth, pas d'amer. Deux eaux-de-vie, un peu de sucre, et c'est tout.Ce genre de recette ne pardonne rien. Sans acidité ni amertume pour habiller l'ensemble, le verre ne tient que par la qualité des deux alcools et par leur accord. La pomme du calvados, qui remplace l'applejack, apporte le fruit et le mordant ; le rhum blanc apporte la canne, le sucre et un côté végétal qui, avec un rhum agricole, se marie étonnamment bien avec la pomme. Le sirop arrondit l'attaque.Le résultat est un verre court, sec, fort et aromatique, à boire très froid et lentement, plutôt après le dîner qu'avant. Il ressemble à un digestif composé, et c'est comme cela qu'il faut le servir.Avec un rhum agricole des Antilles, le Liberty devient un pont entre la Normandie et la Martinique, et c'est une des associations les plus inattendues de ce blog.

Le blanc de poulet est le morceau le plus vendu et le plus maltraité de la volaille : maigre, sans os, sans peau, il n'a aucune réserve de gras pour pardonner deux minutes de trop. Cuit comme une côte de bœuf, il sort sec et fibreux. Cuit comme il faut, c'est-à-dire saisi vivement puis terminé à chaleur douce dans une sauce, il reste blanc, nacré et moelleux. La sauce crémeuse aux champignons est sa version classique, celle du déjeuner de semaine : une poêle, une échalote, un peu de vin blanc, de la crème, une pointe de moutarde, et vingt-cinq minutes en tout.Les ingrédients, pour 4 : 4 blancs de poulet, soit environ 600 g ; 250 g de champignons de Paris ; 25 cl de crème liquide entière ; 10 cl de vin blanc sec ; 15 cl de bouillon de volaille ; 2 échalotes ; 1 gousse d'ail ; 1 cuillère à soupe de moutarde ; 30 g de beurre ; 1 cuillère à soupe d'huile ; 1 branche d'estragon ; 1 filet de jus de citron ; sel et poivre.La méthode : blancs ouverts en deux dans l'épaisseur, épongés, salés ; saisis 3 minutes par face, réservés ; champignons poêlés à sec puis au beurre ; échalote fondue, déglaçage au vin blanc, réduit presque à sec ; bouillon et crème, 5 minutes à frémissement ; moutarde hors du feu ; blancs remis 4 minutes à couvert, feu coupé ; estragon et citron.

Pas de liqueur, pas de matériel : le spritz au vin blanc est l'apéritif le plus désarmant qui soit. Un vin blanc sec que l'on aime, un trait d'eau gazeuse, un soupçon de sirop pour arrondir, beaucoup de glace — et l'été tient dans un verre. La recette exacte est ci-dessus ; voici son histoire et le regard de la cave.Histoire (avec prudence)Allonger le vin d'eau pétillante est une habitude ancienne, du « gespritzter » autrichien au vin coupé des tablées populaires : difficile d'y attacher une date ou un inventeur précis. Cette version au vin blanc n'est pas un cocktail canonique mais une façon de bon sens de rendre le vin plus léger et désaltérant l'été. À chacun d'ajuster à son goût.Le vin blanc, et le regard de la caveTout dépend du vin : choisissez-en un que vous aimeriez boire seul. Le Moulin Caresse « Le Sauvignon » apporte des agrumes et une belle tension, parfaits pour un spritz vif ; le Château La Verrière Bordeaux Blanc Sec offre davantage de rondeur pour une bouche plus souple. Faites votre choix dans nos vins blancs secs. Un vin sec et aromatique se suffit à lui-même : le sirop n'est là que pour une infime touche de rondeur, pas pour sucrer.Accords & occasionsC'est l'apéritif de dernière minute : olives, gressins, radis au beurre, houmous, fromages frais. Sa légèreté en fait un compagnon idéal des apéros qui s'éternisent au soleil, sans alourdir. Servez-le très frais dans un grand verre à vin.Cocktails proches & pour continuerSi vous cherchez d'autres apéritifs légers à base de vin, essayez notre Spritz et ses variantes, le Tinto de Verano ou le Kir Royal. Toutes nos idées sont réunies dans nos recettes de cocktails. Conseils et bouteilles en boutique à Sainte-Foy-la-Grande et Creysse.L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Un sour est un alcool, un acide et un sucre. Le rapport de référence est de six centilitres d'alcool, trois de citron, deux de sirop, et il fonctionne pour à peu près tous les alcools. Le blanc d'œuf, lui, n'est pas un ingrédient de plus : il change la perception de tous les autres.Une mousse dense s'interpose entre le liquide et la langue et ralentit le contact : l'acidité arrive amortie, le sucre paraît plus présent. Un sour dosé pour être juste sans œuf devient donc mou avec. On monte le citron d'un demi-centilitre, on descend le sirop d'autant, et le verre retrouve exactement le même équilibre. C'est un réglage que peu de gens font et qui explique la plupart des sours décevants.

La liqueur d'orange est l'accent le plus sûr qu'on puisse donner à un vin blanc. Elle apporte d'un seul coup les deux choses qui manquent à un blanc pour faire un cocktail : de la longueur, et un peu de sucre pour tenir la dilution. C'est aussi la bouteille que tout le monde a déjà dans son placard, souvent depuis un gâteau ou des crêpes.Le piège est évident, et c'est celui dans lequel tombent la plupart des recettes qu'on trouve : la liqueur sucre vite. Deux centilitres suffisent à donner la longueur ; trois et le verre bascule du côté du dessert, avec cette rondeur collante qui rend l'apéritif fatigant dès le deuxième verre. Le trait de citron n'est pas facultatif : c'est lui qui tient la liqueur à sa place.Ce verre se sert court, en coupe, sans allongeur. C'est un choix : allongé d'eau gazeuse, il devient agréable mais banal, et l'orange se dilue en un vague goût de soda. En version courte, elle reste identifiable du premier au dernier nez.Une remarque de saison : c'est un des rares cocktails au vin blanc qui fonctionne aussi bien en hiver qu'en été. L'orange lui donne un profil de fête qui tient très bien à un apéritif de décembre, servi très froid.

C'est le verre auquel on pense en dernier et qu'on devrait servir en premier. Pas de sirop, pas de liqueur, pas de garniture compliquée : un bon blanc, de l'eau gazeuse, du froid. Quand un vin est franc, il n'a besoin de rien d'autre pour devenir un apéritif long.Cette simplicité a une conséquence directe : il n'y a rien pour rattraper quoi que ce soit. Ni sucre pour arrondir, ni acide pour relever, ni amertume pour donner du relief. Le verre est exactement aussi bon que le vin qu'on y met, et c'est pour ça que c'est le meilleur test qui soit — si un blanc tient dans ce verre, il tiendra dans tous les autres.L'eau gazeuse n'est pas un détail. Une eau très minéralisée apporte un goût salin qui vient se mettre en travers du fruit ; une eau à grosses bulles se disperse en trois minutes et laisse un verre plat. Ce qu'on cherche, c'est une eau peu minéralisée et finement pétillante, qui allonge sans rien ajouter.C'est aussi le cocktail des repas longs. Servi à table à la place du vin, il permet de traverser un déjeuner d'été entier sans que personne ne s'endorme au dessert — dans le nord de l'Italie et en Autriche, on ne fait pas autrement.

C'est le verre des terrasses de village et des fins d'après-midi d'été, celui qu'on commande sans y penser et que personne ne prend la peine d'expliquer. Il mérite mieux que ça : bien fait, il tient la comparaison avec n'importe quel spritz, et il coûte le prix d'un fond de bouteille.Tout se joue sur la limonade. Une limonade industrielle apporte deux fois plus de sucre que ce que le verre peut absorber, et le vin disparaît derrière un goût de bonbon. Une limonade artisanale, peu sucrée et franchement citronnée, fait exactement l'inverse : elle allonge le vin, apporte le gaz et laisse la finale au blanc.C'est aussi le meilleur cocktail à servir à une tablée où tout le monde ne boit pas la même chose. Le rapport se règle verre par verre : plus de vin pour ceux qui veulent un apéritif, plus de limonade pour ceux qui conduisent, sans jamais changer de bouteille ni de geste.Le même trio, avec un trait de grenadine en plus, porte un nom — la Jacqueline — et se sert dans les fêtes du Sud-Ouest. Si vous voulez la version colorée et légèrement plus douce, c'est de ce côté qu'il faut regarder.

La sangria blanche est la sœur lumineuse de la sangria rouge : un vin blanc sec, une pointe de liqueur d'orange, des fruits d'été — pêche, pomme, agrumes — et une eau gazeuse pour la légèreté. On la laisse macérer au frais, puis on la sert en pichet pour toute la tablée. La recette exacte est ci-dessus ; voici son histoire et le regard de la cave. Histoire (avec prudence)La sangria est une tradition de la péninsule Ibérique, à base de vin, de fruits et de sucre. La version blanche, plus récente et plus légère que la rouge, s'est répandue avec la mode des apéritifs estivaux. Les recettes familiales varient énormément : il n'existe pas de formule officielle, et il vaut mieux la voir comme une base à adapter selon les fruits de saison que comme un standard figé. Le vin blanc, et le regard de la caveChoisissez un vin blanc sec et aromatique, assez vif pour porter les fruits. Un Moulin Caresse Le Sauvignon, fruité et tendu, ou un Château la Verrière Bordeaux blanc sec, plus rond, font une base idéale. Pour la note d'agrume, nous ajoutons un trait de liqueur d'orange comme la Dom Pacello Royal Orange, qui apporte du parfum sans trop sucrer. Évitez de trop charger en sucre : les fruits mûrs suffisent souvent. Découvrez notre sélection dans la collection vins blancs secs. Accords & occasionsLa sangria blanche est la reine des grandes tablées d'été : barbecues, buffets, apéros dinatoires et fêtes de famille. Elle accompagne tapas, charcuteries, tortillas, salades et fromages doux. Servez-la très fraîche, en pichet, avec ses fruits et beaucoup de glaçons. Cocktails proches & pour continuerDans le même esprit convivial, essayez la Sangria rouge et le Tinto de verano. Retrouvez nos blancs dans la collection vins blancs secs. Conseils et bouteilles en boutique à Sainte-Foy-la-Grande et Creysse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La Jacqueline est un de ces verres qu'on connaît sans l'avoir jamais commandé par son nom. On la trouve dans les fêtes de village et les férias du Sud-Ouest, servie au pichet, parfois sous le surnom de « jaja ». Les recueils de cocktails la donnent tous de la même façon — vin blanc, limonade, grenadine — mais aucun ne documente sérieusement son origine, et je ne vais pas lui en inventer une.Ce qui est certain, c'est la logique du verre, et elle est plus fine qu'il n'y paraît. La grenadine n'est pas là pour faire joli : elle apporte le sucre et une pointe de fruit rouge qui arrondissent l'acidité du blanc, ce que la limonade seule ne fait qu'à moitié. C'est le cocktail qui réconcilie avec le vin blanc ceux qui le trouvent trop sec.C'est aussi, disons-le, un verre qui se boit vite et qu'on resert facilement. C'est justement pour ça qu'il ne faut pas le charger : un trait de grenadine, pas deux, sinon le sucre s'accumule et la soirée s'écrase.Servi rose pâle plutôt que rose vif, avec la grenadine encore visible en dégradé au fond du verre, il a une allure qui n'a rien à envier aux cocktails de bar — pour le prix d'un fond de bouteille.

Le maquereau est le poisson le plus périssable de l'étal. Son gras est riche en acides gras insaturés qui rancissent en quelques heures à température ambiante : c'est précisément pour cela que la marinade au vin blanc existe. Elle n'est pas décorative, c'est un mode de conservation qu'on a gardé parce qu'il est délicieux. Et elle suppose un geste que la plupart des recettes ratent : on verse la marinade bouillante sur les filets crus. La chaleur du liquide et l'acidité du vinaigre font la cuisson en douceur, la chair reste ferme et brillante. Des filets pochés d'abord puis marinés ont cuit deux fois, et le résultat est cotonneux.

L'escalope de veau à la crème traîne une mauvaise réputation de cantine, celle de la viande grise nageant dans une sauce blanche et farineuse. C'est pourtant un plat de bistrot précis, rapide et bon marché, qui tient en vingt minutes et en cinq ingrédients : une tranche fine saisie dans le beurre, des champignons, une échalote, un verre de blanc pour décoller les sucs, et de la crème réduite trois minutes. Toute la difficulté est de ne pas cuire le veau plus de trois minutes, et de faire la sauce sans lui.Les ingrédients, pour 4 : 4 escalopes de veau de 150 g ; 250 g de champignons de Paris ; 1 échalote ; 10 cl de vin blanc sec ; 20 cl de crème liquide entière ; 40 g de beurre ; 1 cuillère à soupe d'huile ; 1 cuillère à café de moutarde, facultative ; 1 bouquet de persil ; sel, poivre, muscade.La méthode : escalopes aplaties, salées, poivrées ; saisies 90 secondes par face dans le beurre mousseux, réservées au chaud ; champignons émincés sautés à feu vif ; échalote ; vin blanc déglacé et réduit ; crème et moutarde, 4 minutes à frémissement ; escalopes remises hors du feu avec leur jus ; persil, muscade, poivre.

La poire est un fruit doux, sans acidité ni amertume. C'est ce qui la rend délicieuse crue et périlleuse en cocktail : associée à un vin blanc, elle donne facilement une boisson molle qu'on repose après deux gorgées.Tout tient donc dans deux corrections. La première, le trait de citron : un seul centilitre, qu'on ne goûte pas, et qui rend au verre la ligne que la poire lui enlève. C'est le même rôle que dans une compote — sans citron, elle est plate.La seconde, la température de service : plus froid que vous ne boiriez le vin seul, autour de 8 °C. Le froid resserre la perception du sucre. Un blanc à 12 °C avec du nectar de poire paraît nettement plus sucré que le même verre à 8 °C, alors que la composition est identique.Le sirop de badiane est facultatif mais il fait le lien : l'anisé prolonge la poire, comme dans le vin chaud blanc. Un centilitre suffit, et sans lui le verre reste très bon.

Chaque maison alsacienne a sa tarte au fromage blanc, et elles se ressemblent toutes : haute de six centimètres, blanche à l'intérieur, dorée dessus, légère, à peine sucrée, servie au goûter comme au dessert. Elle n'a rien du cheesecake américain, dense et crémeux : c'est un soufflé de fromage blanc dans une pâte, et tout l'art consiste à l'empêcher de retomber.Le fromage blanc est la base, et il est trop humide tel quel : on le met à égoutter une nuit dans un linge, au réfrigérateur, où il perd un quart de son poids en petit-lait. Sans cet égouttage, la garniture est aqueuse et la pâte détrempe. Le lendemain, on le lisse avec les jaunes, le sucre, la maïzena, un peu de crème, le zeste de citron ; puis on monte les blancs en neige ferme avec une cuillère de sucre, et on les incorpore en trois fois, à la spatule, en soulevant la masse. C'est l'air des blancs qui donne la hauteur ; la maïzena et les jaunes la fixent à la cuisson.La pâte brisée fonce un moule à bord haut, à charnière de préférence ; on verse la garniture jusqu'au bord et on cuit une heure à 160 °C, à four doux, pour que la garniture prenne lentement de l'extérieur vers le centre sans faire de croûte dure. Elle gonfle, elle dore, et à la sortie elle dépasse le moule d'un centimètre.Et là vient le geste qui distingue les Alsaciennes : on retourne le moule immédiatement sur une grille, tarte tête en bas, et on la laisse refroidir ainsi vingt minutes. Une garniture soufflée retombe en refroidissant parce que sa vapeur se condense et que son propre poids l'écrase ; retournée, elle est suspendue à la pâte, qui la retient, et elle se fige à sa hauteur. Remise à l'endroit, elle a gardé ses six centimètres et son dessus doré, à peine bombé. On la sert froide, sans rien, ou avec du sucre glace.

C’est la sauce blanche de référence pour les poissons pochés, celle qui transforme un simple filet en assiette de fête. Tout se joue sur une réduction de fumet et de vin blanc, liée avec délicatesse. La recette complète est ci-dessus ; voici comment l’équilibrer et à quoi la marier.Deux écoles, une seule finesseLa sauce au vin blanc se décline de deux façons. La version « velouté », que nous suivons ici, part d’un roux blanc mouillé au fumet : elle est stable et facile. La version « sabayon » lie une réduction directement aux jaunes montés, plus aérienne mais plus fragile. Dans les deux cas, le vin blanc sec est réduit presque à sec pour concentrer son fruit sans son acidité.Ne pas la confondre avec le beurre blancLa sauce au vin blanc contient un velouté et une liaison aux jaunes : elle nappe et se tient. Le beurre blanc, lui, n’est qu’une émulsion d’échalote, de vin et de beurre, sans fumet ni jaunes. La normande va plus loin encore avec le jus des huîtres. Trois cousines, trois usages : à chacune son poisson.Avec quels plats servir cette sauceElle est reine sur les poissons pochés ou cuits à la vapeur : filets de sole, merlan, lieu jaune, cabillaud, mais aussi truite ou dos de saumon. Elle nappe superbement des Saint-Jacques poêlées, des quenelles de brochet ou des œufs pochés. Un tour de gril sous la salamandre et elle glace un poisson comme au restaurant.Pour aller plus loinElle est la sœur claire de la sauce normande et de la sauce marinière ; toutes trois descendent du velouté, la sauce mère. Sa réussite tient d’abord à un bon fumet de poisson maison. Nos cavistes vous guident à Sainte-Foy-la-Grande et à Creysse.AllergènesContient poisson (fumet), lait (crème, beurre), œuf (jaunes) et gluten (farine du roux). Comporte de l’alcool, en partie évaporé à la réduction. Employez des œufs extra-frais gardés au froid, ne faites pas bouillir la liaison et ne laissez pas la sauce plus de 2 heures à température ambiante.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Mélanger du vin blanc et du rhum surprend, jusqu'au moment où l'on comprend ce que chacun apporte. Le vin donne le volume, l'acidité et un fruit que rien ne remplace ; le rhum blanc agricole donne la longueur et cette note végétale de canne fraîche qui reste en bouche bien après la dernière gorgée. Seul, le vin s'arrête court ; seul, le rhum est trop puissant pour un apéritif.Ce n'est pas une bizarrerie de bar contemporain. Les punchs de vigne, les rhums arrangés allongés au vin blanc, les mistelles maison : l'idée d'ajouter une eau-de-vie à un vin pour le tenir et le prolonger traîne dans les campagnes françaises depuis longtemps. Ce verre en est la version courte, faite à la minute plutôt qu'en dame-jeanne.Le rhum blanc agricole est un alcool puissant, et c'est justement pourquoi on en met peu. À deux centilitres pour huit de vin, il travaille en dessous : on ne l'identifie pas au premier nez, on le retrouve dans la finale. Doublez la dose et le verre bascule — il devient un punch, avec le degré qui va avec.C'est un apéritif d'été, mais aussi un verre de fin de repas, servi à la place d'un digestif quand la table ne veut plus d'alcool fort.

C'est la question qui revient dès qu'un fond de bouteille attend au réfrigérateur : que faire d'un vin blanc et d'un citron. La réponse tient en un verre, et elle est bien plus ancienne que les bars à cocktails — dans le Sud-Ouest, on allonge le blanc depuis toujours pour le faire tenir sur une soirée entière.Le citron n'est pas là pour parfumer, il est là pour tendre. Un blanc sec a son acidité propre, mais elle s'affaisse dès qu'on ajoute de la glace et de l'eau gazeuse : le jus de citron rend au verre le nerf que la dilution lui enlève. C'est exactement pour cette raison qu'on ajoute du sucre dans la foulée — il n'adoucit pas le verre, il remet les deux plateaux de la balance à niveau.Servi ainsi, le verre perd beaucoup en degré sans rien perdre en goût, et c'est là l'intérêt réel d'un cocktail au vin : l'apéritif tient jusqu'au bout, et une bouteille fait huit à neuf verres au lieu de six.Une remarque de comptoir pour finir : cette recette ne rattrape pas un vin fatigué. Elle allonge un bon vin, elle ne masque pas un vin oxydé — le citron rendrait le défaut plus visible encore.

Le Left Bank Martini doit son nom à la rive gauche parisienne, et ses trois ingrédients à une même idée : remplacer le vermouth du martini par un vrai vin blanc sec, avec une liqueur de fleur de sureau pour faire le lien. Il appartient à la vague de cocktails apparue après 2007, quand la liqueur de sureau est arrivée derrière les bars et s'est retrouvée dans à peu près tout. Aucune source ne lui attribue d'auteur unique.Le choix du sauvignon n'a rien d'anecdotique : c'est un cépage dont les arômes tirent naturellement vers le buis, le bourgeon de cassis et l'agrume vert — la même famille que les botaniques d'un gin sec. Un chardonnay boisé à la place donnerait un verre gras et confus. Le blanc doit être vif, jeune, sans élevage.C'est un cocktail bas en degré pour sa catégorie : deux tiers du volume sont du vin et de la liqueur. Il s'ouvre facilement à des convives que le martini classique rebute, sans tomber dans le sucré.On le sert en apéritif, très froid, sur des huîtres, des fromages de chèvre frais ou des légumes crus. Un avantage pratique : le reste de la bouteille de sauvignon accompagne le repas qui suit, ce qu'aucun vermouth ne permet.

Le Daiquiri Hemingway, c'est le daiquiri devenu sec et racialé : le pamplemousse et une pointe de marasquin remplacent le sucre pour un sour au rhum vif, presque tranchant, taillé pour les palais avertis. On l'appelle aussi Papa Doble, du surnom de son célèbre commanditaire. La recette exacte est ci-dessus ; voici son histoire et le regard de la cave. Histoire (avec prudence) Le Daiquiri Hemingway serait né à El Floridita, à La Havane, temple du daiquiri où Ernest Hemingway avait ses habitudes. Selon la légende, l'écrivain, diabétique, aurait demandé son daiquiri sans sucre et doublé en rhum : d'où le surnom de « Papa Doble ». Le pamplemousse et le marasquin auraient été ajoutés pour compenser l'absence de sucre. L'anecdote est célèbre, mais les proportions exactes attribuées à l'écrivain varient d'une source à l'autre et sont à prendre avec prudence. Le rhum blanc, et le regard de la cave Sans sucre pour se cacher, le Daiquiri Hemingway révèle tout du rhum : il lui faut un rhum blanc agricole sec et expressif. Nous aimons ici le A1710 Renaissance, ciselé et floral, le Longueteau Genesis à la canne charnue, ou le puissant A1710 La Perle Brute pour les amateurs de caractère. Le marasquin, liqueur de marasque au parfum d'amande et de cerise, n'est pas vendu en boutique mais reste indispensable : une pointe suffit. Shakez très énergiquement, le cocktail vit de sa fraîcheur. Retrouvez nos rhums dans les collections rhums blancs agricoles et rhums. Accords à l'apéritif Sec et agrume, le Daiquiri Hemingway appelle des bouchées iodées : huîtres, ceviche de bar au pamplemousse, tartare de thon, ou crevettes marinées au citron vert. Il s'accorde aussi avec des accras de morue ou des chips de plantain pour un clin d'œil caribéen. Évitez le sucré, qui déséquilibrerait sa nervosité. Cocktails proches & pour continuer Poursuivez l'exploration avec le Daiquiri classique, plus rond, l'El Presidente élégant, ou le Mojito cubain pour rester à La Havane. Nos rhums vous attendent dans la collection rhums blancs agricoles. Conseils et bouteilles en boutique à Sainte-Foy-la-Grande et Creysse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.