La soupe angevine est un punch de réception, pas un cocktail de bar. En Anjou, on la sert aux mariages, aux communions et aux repas de famille : un grand saladier posé sur la table, une louche, et personne derrière le comptoir. C'est cet usage qui explique sa construction — tout se prépare avant, rien ne se fait au verre.
Le nom est trompeur. Il ne s'agit pas d'un potage : le mot désigne ici la préparation servie à la louche dans un récipient commun, comme dans les vieux punchs européens. Ses deux ingrédients identitaires viennent du même pays, le crémant de Loire et le triple sec produit dans la région d'Angers.
Sa réputation d'être traître est méritée. Le sucre et le citron masquent l'alcool de la liqueur d'orange, qui titre haut : un saladier bien fait se boit vite et ne se sent pas passer. C'est une raison de plus pour la servir en début de soirée, avec quelque chose à manger.
Deux écueils la gâchent systématiquement : le sucre, qu'on met en entier sans goûter, et le crémant, qu'on verse trop tôt. Le premier rend le saladier écœurant, le second le rend plat.
